Modefotografie mit Pistole und Puls

Feb 20, 2024

Von Vince Aletti

„Dieses Buch, das ich Ihnen anbiete, ist das Buch der Sehnsucht, mein Traum, meine Spuren bei Ihnen zu hinterlassen“, schreibt Steven Klein in einer Notiz zu Beginn seiner selbstbetitelten umfangreichen Karriereumfrage von Phaidon. Seine Worte können als eine Art Warnung gelesen werden: Machen Sie sich bereit. Das Buch – erstmals Ende letzten Jahres veröffentlicht und gerade in einer limitierten „Luxury“-Edition mit gebundenem Goldschnitt erschienen – enthält mehrere hundert Bilder, die in den letzten drei Jahrzehnten aufgenommen wurden; Die meisten sind in einer übersättigten Farbe gedruckt, die auf der Seite klebrig aussieht. Diese Auswahl kann Kleins überaus produktives Werk innerhalb und außerhalb der Redaktionsseiten von Vogue, W, iD und Dutch und anderen Publikationen nur überfliegen. Dennoch ist die Lautstärke ganz bewusst zu hoch; Für viele Zuschauer würde es sich bei halber Größe unverdaulich anfühlen. Das liegt vor allem daran, dass Kleins Art, seine Spuren zu hinterlassen, zwischen Verführung und Sadismus schwankt: Die von ihm inszenierten Spektakel beinhalten oft Bühnenblut, klaffende Wunden, verdrehte Gliedmaßen und unnötige Nacktheit. Normalerweise brennt etwas; Manchmal ist es das Modell.

Der 58-jährige Klein ist der Fotograf, der Justin Timberlake eine blutige Nase verpasste, Brad Pitt die Hose herunterzog, Kanye West in einer Plastiktüte erstickte und Madonna auf einen elektrischen Stuhl, auf eine Stripperstange und ins Bett setzte eine Gruppe anonymer Hengste. (Neben Steven Meisel, ihrem Mitarbeiter an dem Buch „Sex“, arbeitete Madonna am häufigsten mit Klein zusammen und produzierte Fotografien und Filme – kommerzielle, Werbe- und private –, die mittlerweile ein umfangreiches Werk bilden.) Seine Modesitzungen , viele auf gepflegten Vorstadtrasen, neigen dazu, ins Absurde abzudriften und bizarre Masken und Prothesen sowie unpassende Requisiten (ein Pferd, ein Baby, eine Pistole, ein Rollstuhl) zu verwenden. Vieles davon hat einen komischen Unterton: Edward Gorey trifft David Lynch. Aber Kleins offensichtlichste Vorgänger an der Modefront, Helmut Newton und Guy Bourdin, hatten viel mehr Spaß. Kleins Humor ist pechschwarz und bemüht. Die Stimmungen, die er erzeugt, sind typischerweise düster und bedrohlich; Er scheint oft eher einen Slasher-Film als eine Vogue-Strecke zu drehen. In Kleins protziger Version der Horrorfilm-Sackgasse werden Modeopfer beschädigt, verwundet und dem Tod überlassen.

In seiner Einleitung zu Kleins Buch schreibt der Herausgeber und Autor Mark Holborn: „Wenn man dieses Buch öffnet, betritt man kriminelles Terrain. Hier ist die Polizei beschäftigt. Auch Übertretung hat ihren Reiz.“ Wenn Kleins Grenzüberschreitung nicht mehr so ​​spannend erscheint wie früher, kann man an der Arbeit nichts auszusetzen haben. Es bleibt hart, subversiv und „schwierig“ in einer Zeit, in der nur wenige Zeitschriften – und noch weniger Werbetreibende – etwas wertschätzen, das auch nur annähernd herausfordernd ist. Leider wirkt „Steven Klein“ dadurch wie ein historisches Werk, eine Gedenktafel für eine Zeit, in der Modefotografen – darunter Klein, Meisel, Nick Knight, David Sims, Bruce Weber, Collier Schorr, Matthias Vriens, Juergen Teller und Wolfgang Tillmans – führten eine abenteuerlustige, anspruchsvolle, queer-zentrierte Avantgarde an. Sie brachen alte Zeitschriften auf, brachten neue heraus und veränderten die Art und Weise, wie wir über das Medium und die Botschaft dachten. Da Klein zu den radikalsten Mitgliedern dieser Gruppe gehörte, wirkt sein Werk heute, insbesondere im Nachhinein, empörender als bei seinem ersten Erscheinen. Wie konnte er es wagen, eine nackte Frau mit Operationsnarben an Bauch und Brüsten zu fotografieren, als wäre sie eine Leiche, die ins Gras geworfen wurde? Oder einen schwangeren männlichen Akt heraufbeschwören, ein Pornoset in Los Angeles, ein Model, das wie einer von Damien Hirsts Haien in einem Becken untergetaucht ist, oder Tom Ford, der den nackten Hintern eines Mannes poliert, als wäre er die Motorhaube eines Autos? Es ist seltsam zu glauben, dass dies mittlerweile Geschichte ist, die zu unhöflich ist, um wiederholt zu werden.

Holborns Einleitung beschreibt einen Kurzfilm, den Klein für Alexander McQueen drehte und der die Eröffnungsszene von Michael Powells Film „Peeping Tom“ aus dem Jahr 1960 überarbeitete, wobei Kate Moss im Mittelpunkt eines „obsessiven Raubtierpirschers“ steht, gespielt von Klein selbst. Ein Standbild aus diesem Kurzfilm, das eine kleine Kamera zeigt, die Klein wie eine Waffe in seinen tätowierten Händen hält, ist eines der aufgeladensten und zurückhaltendsten Bilder des Buches. Klein ist kaum ein Einzelgänger. Er verfügt über ein riesiges Support-Team – Redakteure, Stylisten, Friseure und Make-up-Leute –, das ihm hilft, seine Obsessionen zu verwirklichen. Aber seine gruseligsten Visionen erscheinen heutzutage nur noch selten in den Leitartikeln. Seine Verwandlung der Singer-Songwriterin Ethel Cain in eine vampirische viktorianische Königin auf dem Cover der Frühjahrsausgabe von V ist lediglich alarmierend. Subversivität – die transgressive Vision – mag altmodisch sein, aber Klein hat sie nicht aufgegeben. Seine Monographie legt nahe, dass es immer noch eine Kraft ist, die begeistern und verstören kann.

In einer früheren Version dieses Artikels wurde Mark Holborn fälschlicherweise identifiziert.